从蛤山下来，接下来的目的地就是班达王宫，一座独特而细致的百年王宫。班达王宫位于蛤山四公里外的班达甘榜（Kampung Bandar），由雪兰莪第五任苏丹，苏丹阿拉尔丁苏莱曼沙（Sultan Ala'eddin Suleiman Shah）亲自参与设计并出资建造。这座于1905年建成的王宫坐落于河边，位于当年连接巴生和朱格拉的道路上 [1]。
下午二时三十分，我们来到班达王宫。
班达王宫隐藏在树林中，直到通过保安亭才真正见到其真面目。天气云层密布，挡住了阳光，却没有挡住热气。我们在保安厅注册登记，停好车，快速走进这座外观典雅的王宫。王宫外有一片宽阔整洁的草地，背景是高矮不一的椰树与油棕树，远看像是一座别墅。
王宫外没有任何告示牌，我们不知哪里才是入口，就走入一旁的小拱门。四周围墙斑驳，充满一种历史古迹独有的神圣气息。屋顶、尖塔、墙壁，每一处无一不是岁月磨过的痕迹。这座王宫在1938年苏丹阿拉尔丁驾崩后就卸下身为行政中心的重任，逐渐被人淡忘，被岁月折腾得破旧不堪，直到2008年政府进行修复与翻新，恢复原样。
王宫内部收拾得很干净，空无一物，像是一座刚装修好的新房。宽阔的空间里没有任何资讯板或介绍，只有墙上或门上贴着一行小小的文字，标示着空间的名字。我带着探索的心情绕了王宫一圈，穿过回廊，走上二楼，沿途拍照留念，最终在一座大厅里找到三个资讯牌。
资讯牌上写明王宫的来历和特别的建筑艺术，却没有介绍每一栋建筑的地图或平面图，我不知自己身在王宫何处，也不知应该在哪里才看得到这些特别的建筑艺术，只能随意走走看看、沉浸在王宫古老而神秘的氛围中。
回到家中，带着满满疑惑和好奇上网查询资料，发现有认真的部落客写下王宫独特之处与各种关于王宫的资料 [1]，也有大学建筑系的学生对这栋王宫进行研究 [2]，文物局网页也有展示介绍一些房间用途的平面图 [3]。回顾所拍摄的照片，与资料对照，才有了些头绪。
班达王宫的鸟瞰图（取自谷歌地图）
根据资料，这座王宫可被分成三个区域：开放区域、半开放区域和王室私人区域
[1]。王宫里主要有四座建筑，不过都没有被命名，只能以“开放区域”、“厨房”、“半开放区域”
和 “王室私人区域”来代表。从鸟瞰图来看，我们最初进来的保安亭在右下角。
从王宫外观来看，整座王宫屋顶以红色瓦片覆盖，采用马来传统屋顶 Bumbung
Limas 的设计
[1]。王宫里每栋建筑的屋顶高低不一，一层叠一层，带着尖塔或木雕，复杂而美丽。
我们走进最近的一座建筑：开放区域。
开放区域是一栋独立的双层楼建筑，是人民觐见苏丹的地方。大门前筑有一座直接通往二楼、富丽堂皇的石梯，石梯上有精致的雕刻和尖塔。一般百姓只被允许待在外面的草地或底层的等候室（Bilik
Menunggu）。底层有一座聚会厅（Bilik Menghadap Lama /
Baru），让得到批准的人民、王宫官员或王室成员进行聚会 [2]。
等侯室（Balai Menunggu）
爬上吱呀作响的木楼梯，来到王座和与觐见苏丹或王室成员的空间（Ruang
Singgahsana dan Bilik Menghadap
Kerabat）[3]。二楼以木为主，比起一楼更为典雅，梁上还有一排排以星星和花草为主题的白色镂空木雕。为了让空气更流通，每一道墙上都有窗，每扇窗上都有两排通风孔，光线充足，没风也不觉闷热。二楼除了主要的王座空间，还有三间休息室，两小一大。
王座 (Ruang Singgahsana)
从这个角度看去，有种时光隽永的感觉。见到这些窗子就想起以前在祖母家的早晨：公鸡啼叫，空气寒冷，晨曦先从木条缝隙透进房间。抓着长长一只的窗栓，先左右摇摆，咿呀咿呀，待松脱了才拉上来。嗒。隔着铁网往外推开窗扇，总是怕勾不回来，力道还得收敛些
——
苏丹的休息室（Bilik Beradu Almarhum Tuanku）
这里是开放区域和半开放区域之间的界限，以前一般百姓不能来到这里，只有王室成员、侍者和王室官员才能进入。穿过拱门，走进半开放区域。这里的设计很巧妙，有效隔开先前的开放区域，给人一种脱离俗世喧嚣的错觉。
这时眼前有两个拱门：一个在左边，以有顶走廊连接，不必晒太阳；一个在前方，透过拱门能看到宽阔的草地。右侧是厨房建筑，前往厨房门口筑有一排矮小过膝的围墙。厨房看起来很阴森，我就没有过去，转而走向左边的拱门。
厨房
左侧隔着围墙的半开放区域
走过左边的拱门，第一眼看到的就是一座四方形的水池，是供男性王室成员使用的澡池
[2]。
四方池与后方的建筑正好连为一体，意外地美丽。整体来说，我在王宫中所见到最美丽的建筑就是这座饭厅。四方形的水池，对称的回廊，对称的屋顶，就连屋顶上的装饰数量也是对称的。这座建筑多了一层被称为
astaka 的小楼，结合中式亭子结构的灯笼式天窗（roof lantern）
[2]，形成一种楼中楼的感觉。
在屋顶上可以见到比较明显的马来建筑风格 —— 屋顶中央上的尖塔名为
Tunjuk
Langit（意译为“指天”），最高的屋脊上两座尖塔之间一排小小的突起装饰名为
Sisik Naga（意译为“龙鳞”），屋顶尾端伸出天空的弯曲装饰则名叫
Sulur
Bayung，全都象征至高无上的王权。沿着屋檐有一排白色、尖角和圆形重复的花纹木雕则名为
Papan
Manis（意译为“甜板”），有防止雨水滴入屋檐下和调节室温的作用
[2]。
旁边有一口六角形的水井，是苏丹进行小净（wudhu） -
祈祷前洗净身体的地方
[2]。据说这口井里有一条作逃生用途的密道，不过现在为避免意外已经被填平
[1]。
根据资料，由于回教法规、男女授受不亲，王室房间和活动场所被分成男女两座建筑，现在这座建筑是未婚女性王室成员的家庭空间（Ruang
Keluarga Diraja)
[2]，连接房间和饭厅。柔和的光线从天窗洒下来，即得到光照又不会热。
家庭空间（Ruang Keluarga Diraja)
休息室（Kamar Beradu）
未婚女性王室成员用膳的饭厅 (Ruang Santapan Diraja)
走到后门，见到后门上方的中式通风口，仿佛回到祖母家，顿时有种亲切的感觉。
从后门出去，是开放区域的背面，一条窄小的后巷。我以为后面没路了，就没走过去。根据资料，沿着这条小巷进去会看到一座四方形的水池，是女性王室成员使用的澡池
[2]。
绕了一圈回到刚才的拱门，这次选择直走。
在进入草场之前的拱门上迎面刻着三行爪夷文。根据资料，那三行爪夷文是
“Ingat-ingat Jalan Kecelaan”，也就是 “切记
灾难之路”。有者说这句话是为了警惕王室年轻一代要时时注意自己的言行举止，不要踏上灾难之路
[2]；也有者说这句话是为了阻止闲杂人等进入这道拱门后的禁地（Taman
Larangan）[3]。另有说法说这道拱门被命名为Pintu
Kecelakaan（意译为灾难之门），是犯错者被苏丹审判后的必经之路 [1]。
这一大片宽阔的草地是只供王室成员使用的禁地 (Taman Larangan)
，作休闲用途 [3]。禁地四周以一道矮矮的栏杆围着。
禁地 （Taman Larangan）
穿过禁地就到王室私人区域。
这座建筑外观就融合好几种建筑风格，比如西式门廊（Porch，门前突出、有顶盖的构造）、底层西式柱子结构和灰泥粉飾牆（Stucco）的使用、回教以几何构造组成的栏杆、受到印度莫卧儿建筑风格（Mughal
Architecture）影响的尖塔，屋顶上是一排摩尔式锯齿状装饰 [2]。
走入这座两层楼的建筑，大厅里摆着三个资料牌和一张椅子。所有柱子都采取西式风格，拱门上还有浮雕，显得华丽。
西式拱门饰（Archivolt）- 拱门弯曲的部分带着雕刻
以花为主题的柱子雕刻
扇形的英式气窗 (Transom)
底层的房间是未婚男性王室成员的寝室，二楼的房间则是寝室和办公室。一路走到尽头，出了门，又是另一座建筑。这座建筑夹在王室私人区域和半开放区域之间，有门相连。根据资料，这是未婚男性王室成员的活动空间
[2]。
中式镂空雕刻
准备往回走时，发现通往二楼的楼梯，在好奇心驱使下想上楼看看。楼梯陡，台阶短小，只够容纳我半个脚板，得踮起脚尖才爬得上去。小心翼翼地爬到一半，回头看下去才发现一个问题：这么陡，待会我怎么下去？
二楼房间里的楼梯口
二楼的楼梯口在一个房间里，有一座雕刻精致的小亭装饰，从房间门口看去像个屏风，不像楼梯口。我起初爬上二楼时没有留意，只记得自己是从房间出来的，后来绕了一圈回来，竟然找不到楼梯口，忽然慌张起来：房间就这么几个，楼梯怎么不见了？
、
休息室（Kamar Beradu Perak）
休息室（Kamar Beradu Selangor）
尾端是宽阔的空间，是王室家族聚会的空间（Ruang Keluarga
Diraja）。每次玩探险闯关游戏时总有这样一个宽敞的空间，里头什么都没有，肯定是有大BOSS在等着。一踏进房间，身后的大门就会自动关上，然后有一道声音响起：“好久没人来这里了...”
王室家庭空间（Ruang Keluarga Diraja）
铺在地面的木板有些陈旧，走过时深怕会踩出个洞，走得小心翼翼，一步一步的，直到踩在大阳台的水泥地上才松了口气。阳台朝北，称为
beranda，是王室成员于傍晚或夜晚休息的地方，有时他们也会在这里举行小型宴会。
回教风格的围栏
州徽
往回直走，经过房间，来到一扇门。那是男性成员的休息空间（Ruang
Istirehat）[2][3]。由于大门都关着，我以为空间没有开放，就不去探索，只在外边欣赏这奇特的建筑外观。
能够在一座王宫里一次性观察多种文化的建筑元素与风格，实属罕见。各种文化的建筑元素混合得恰到好处，将王宫装饰得精致而自然，各处细节让人眼花缭乱。没有失去各自特色，也没有显得突兀或格格不入。
网络上有不少关于这座王宫的资料，不过版本众多，说法不一，大多资料来源都是口耳相传。官方版本只有零星的介绍，没有详细的说明。先前所述王宫空间名称、用途等等都是结合众多版本所得，无法确认真假，或有错误。
无论如何，文物局网页表示计划于未来放置更多介绍牌、甚至是电子化互动设备
[3]，并以历史古迹的名义去推广班达王宫，让它成为雪兰莪必去旅游景点，而不是像现在这般默默无闻。
希望这座独特的王宫能得到重视。
下午三时，离开班达王宫，前往最后一个目的地：东禅寺。
仁嘉隆（Jenjarom）在冷岳河（Sungai
Langat）的对岸，没有直通的道路，最近的路线也得绕一个圈、费上二十分钟的车程。途中经过一座壮观的大桥，从桥下望去，可见一大片工业区，河水褐黄，很多艘货船停泊在河岸边。
仁嘉隆新村
进入东禅寺前，保安人员会请你用手机扫码登记 My
Sejahtera，为车里的每一个乘客量体温、倒消毒液，最后还给了我们一人一个圆形贴纸：佛佑（For
You）！
距离上次来东禅寺也有十三年，唯一留在记忆中的只有散发米色柔光的大雄宝殿。当年经历尚浅，随团走入东禅寺时带着八分敬重、两分忐忑害怕。尽量屏住呼吸，怕会对佛不敬而因此落下报应；现在接触了佛教，不再忐忑，踏入寺中倒比常日多出一份平静。
东禅寺环境非常干净，树荫茂密。疫情期间，寺里少了很多访客，难得能拍到没有人的寺景。
大雄宝殿
我们在东禅寺里的素食馆 ——
滴水坊吃点东西，稍作休息。走了一整天，亲友也都有些疲惫。我们前往大雄宝殿拜拜，在蓝毗尼园走一圈，看鱼、看花，就打道回府。
回到家里，见到七岁的小乌龟把充当日光浴平台的篮子盖在身上，莫名可爱。忽然想起早上湿地公园那些乌龟
—— 最后它们到底有没有人喂食？
咳，那些怎么是我能操心的呢。
- 完 -
参考资料
【1】 Anak Banting's Story : kampungku dalam sejarah
http://warisanizryn4u.blogspot.com/2011/01/anak-bantings-story-kampungku-dalam.html
http://warisanizryn4u.blogspot.com/2011/01/anak-bantings-story-kampungku-dalam.html
【2】Taylor's Univesity
https://www.slideshare.net/kaitheman16/reportfinal-150304111330conversiongate01
【3】“Istana Bandar——Kampung Sungai Langat”
https://istanabandar.neocities.org/about.html